Erdem moralioglu på hans passion for kunst, design og hans udøvelse af den perfekt udstyret butik | DK.polkadotsinthecountry.com

Erdem moralioglu på hans passion for kunst, design og hans udøvelse af den perfekt udstyret butik

Erdem moralioglu på hans passion for kunst, design og hans udøvelse af den perfekt udstyret butik

Den ikoniske britiske designer diskuterer hans seriøse kunst vane

Ord af Katrina Israel

'Grayson Perry kom i kontakt,' erindrer Erdem Moralioglu af e-mailen, han modtog opfordrede ham til at slutte sig til det kongelige Akademis udvalg, en ære, der sætter ham i selskab med Ron Arad, Thomas Heatherwick og David Bailey. 'Jeg havde mødt ham i Turner-pris for et par år siden, men ikke rigtig kender ham. Så ja, jeg var begejstret.'

Den London-baserede modedesigner har en alvorlig kunst vane, og ord af det breder sig nu. Tidligere på året, han gæst-redigerede den første Sotheby Contemporary kurateret salg i London. Han begyndte at samle otte år siden, og hans seneste erhvervelse er en Tracey Emin akvarel købt fra White Cube i løbet af Art Basel Hongkong. Scanning hans personlige kunst opgørelse (han i øjeblikket renoverer sit hjem i London, så meget af hans samling er på lager), tilføjer han, 'jeg elsker portrætter. Der er så få stykker, der ikke har et ansigt!'

Hans første køb var en Nan Goldin fotografi, Yogo i spejlet, efterfulgt af en Peter Doig og en Wolfgang Tillmans. Hans samling omfatter også Rineke Dijkstra ( 'Jeg elsker formalitet af matadorer post-battle,' siger han), Larry Clark og Anne Collier, hvem Raf Simons bruges til at skyde sin Kvadrat kollektion. 'The Collier af disse kvinder, der beklæder kameraer er en af ​​mine foretrukne stykker,' siger han.

Moralioglu fascination med ansigter fortsætter i værker af Kaye Donachie og japansk-franske maler Léonard Tsuguharu Foujita. 'Noget tiltrækker mig, og jeg er nødt til at jage den ned,' siger han om sin tilgang til at indsamle, en lidenskab, der er eskaleret, siden han åbnede sin første London butik for et år siden. Beliggende i Mayfair og designet af sin partner, arkitekt Philip Joseph P Joseph, det blev lanceret på det mærke tiårsdagen. 'Jeg tror ikke, at nogen kunne designe at rummet mere følsomt end en person, der har kendt mig, siden min allerførste kollektion som graduate på Royal College,' afspejler han. Flagskibet blev en personlig besættelse for parret, der tilbragte deres weekender i Belgien skure et stenbrud nær Antwerpen til Sainte Anne marmor (som møbleret grand 18. Århundrede hjem, og findes i Versailles) og isenkræmmere i Gent til dørhåndtag.

'Hvad er så interessant ved rummet er, at det ikke var blevet renoveret siden 1960'erne. Det var et kæmpe projekt arkitektonisk,' siger han med henvisning til den stadig stigende trappe, der blev skåret på ny, men føles som det altid har været der. Møbler er af Sigmar og Carl Aübock, mens du er på væggene er Daniel Silver akvareller, en 1983 David Hockney foto-collage, og tegninger af Jean Cocteau og Andy Warhol.

Den butiksareal har også skabt en ny intimitet med sin kunde og til gengæld påvirket Moralioglu design tilgang: 'Jeg tænker på hende fra det øjeblik, hun vågner til hun går i seng. Hvordan hun ville leve, hvad hun ville have på, hvad hun ville samle,' siger han. Og mens Moralioglu kunder kan dåne over hans signatur blomster, de er bestemt ikke wallflowers. Hans tøj i besiddelse af en kvindelighed, der er styrket af raffinement og styrke. Hans A / W 2018 kollektion begyndte med modeller kanaliserer All About Eveand Rebecca, arbejder forspænding-cut kapper i fløjlsagtige jacquard og broderede pailletter. (Moralioglu samarbejder med møller i Italien, Schweiz og Østrig om hans egne eksklusive tekstiler, blonder og print.)

Designerens fortællende-baserede produktioner, henrettet med scenograf Robin Brown, sætte hver sæson muse ind i en sammenhæng - det være sig en 1960'erne Paris pied-à-terre eller, for denne sæson, en MGM lydbillede. A / W sæt kom komplet med støvede lysekroner glødende fra deres træ opbevaring rammer, rådnende romanske søjler og ud-af-kommission flet kærlighed sæder, som hans broderede tweed skræddersy og elegante 1930'erne-æra kjoler fremkaldte gamle Hollywood. 'Jeg har aldrig været bange for kvindelighed,' funderer han, 'dels fordi jeg har en tvillingesøster. Da jeg var barn, jeg altid kun tegnede kvinder. Jeg var interesseret i kunst med kvinder i det. Jeg var interesseret i den måde, kvinder flyttet. Jeg spurgte om min fascination af blonder og blomster, men hvad jeg finder interessant, er, at de er alle ting, som indebærer feminine.'

Når det er sagt, Moralioglu forstår at udvise tilbageholdenhed. 'Min mor var meget minimal,' afspejler han. 'Hun havde ikke indsamle designer tøj eller couture. Hun var iført kun en lille rød læbestift ved YSL, og hun havde altid nederdele med sidelommer, så hun var komfortabel og i stand til at bevæge sig.'

Moralioglu blev født i Canada til en britisk mor og tyrkisk længere. Da han besluttede at forfølge en karriere inden for mode, hans far (kemiingeniør) var mere forståelse end sin mor. 'Hovedsageligt fordi, hvor han var vokset op, skræddersyning var en handel,' siger han. 'Min mor så det mere som en dekadent, vilde ting.'

Moralioglu barndom involverede en masse rejser. 'Halvdelen min familie var i Storbritannien og den anden halvdel i Tyrkiet,' siger han. "Vi ville gå fra Birmingham til Istanbul, så kontrasterne mellem mine bedstemødre huse var forbløffende. Men jeg tror, ​​at mine forældre var slags hjemve. Jeg fik den forstand de begge ønskede at gå tilbage til deres hjembyer, men de var sammen og så forelsket. Måske mit arbejde har en forbindelse til at dagdrømmeri, for at tage nogen et andet sted.'

Han fortsætter: 'Jeg har altid ønsket at skabe noget, der har en varig, noget, som du går tilbage til, noget seasonless. Jeg finder det vidunderligt, at Yves Saint Laurent kunne skabe trenchcoats i 1960'erne, der stadig betragtes smuk dag.' Designeren nylig gjorde en begivenhed i Kuwait, hvor han blev overrasket de kvinder, han mødte iført sine kjoler, der gik tilbage fem, selv ti år. 'Jeg spekulerer på, om den tid på dress-of-the-sæsonen er slut?' han funderer. 'Jeg tror, ​​hvad der er virkelig vigtigt om min tilgang er, at jeg tager min tid til at udforske alt langsomt,' siger han. 'Jeg ønsker ikke at haste noget.'

Som oprindeligt figurerede i september 2018 spørgsmålet om Wallpaper * (W * 210)

Relaterade nyheter


Post Mode

Sommer scorchers: Denne sæson hotteste poolside stykker

Post Mode

Hvordan blev jeg en instagram shopaholic

Post Mode

Paris couture uge: Hvad du behøver at vide

Post Mode

Hvorfor skal vi være roser Rihanna for hendes modevalg (i stedet for at forkaste hende)

Post Mode

Victoria Beckham på succes, David og kærlige kvinder

Post Mode

Forår - sommer 2018 catwalk anmeldelse

Post Mode

Bedste prom kjoler UK, som du vil have på igen

Post Mode

Shop callie thorpes top 10 fra RI plus AW16 kollektionen

Post Mode

Vil du nogensinde opgradere din forlovelsesring?

Post Mode

Street stil lektioner vi lærte fra London mode uge ss17

Post Mode

Hvorfor Levis trucker er stadig den eneste denim jakke du har brug for, 50 år på

Post Mode

Sådan bærer du årets farve og handler vores toppicks